關(guān)于 Martin Margiela 的藝術(shù)展首秀，你可以了解這些

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阮文4年前

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原標題：關(guān)于 Martin Margiela 的藝術(shù)展首秀，你可以了解這些

「你在時尚界說出了自己想說的一切了嗎？」

- 畫外音

「沒有」

- Martin Margiela

于紀錄片《Martin Margiela: In His Own Words》的最后一幀畫面之中，向來難以捉摸的該位比利時傳奇設(shè)計師如是作答，為日后重返人們視野埋下了伏筆。

In His Own Words

相隔兩年，當有關(guān) Martin Margiela 即將在巴黎 Lafayette Anticipations 基金會舉辦展覽的消息不斷流出時，似乎便顯得有跡可尋。不過頗令人意外的是，此番「回歸」，Margiela 并非以時裝設(shè)計師名義，而是作為一位名副其實的「藝術(shù)家」亮相。

此番敘事視角由時裝切換至藝術(shù)范疇，或許我們可以對以下內(nèi)容稍作了解。

Martin Margiela

Martin Margiela 向來以「匿名」著稱，縱觀其設(shè)計生涯，鮮少露面于公眾場合更從未接受過面對面的個人采訪。

此番進軍藝術(shù)界，在書寫人生新篇章的重要時刻，在大家期待著目睹其神秘面容之時，比利時人依舊選擇「缺席」。

藝術(shù)展首日的媒體預先觀覽開啟前，策展人 Rebecca Lamarche-Vadel 便向大家宣布了這一消息。不過在社交媒體上，Rebecca 則發(fā)布了數(shù)張記錄 Margiela 本人工作狀態(tài)的照片，并意味深長地以 Talk To The Hands 標記。

Talk To The Hands

而藉由「缺席」連接未來的 Margiela，亦在 The New York Times 的專題報道中透過郵件向大家表示「我在早期就開始迷戀時尚，并通過盡可能概念化的方式來抒發(fā)自己的愿景。但現(xiàn)在，我需要探索其他媒介，享受沒有界限的純粹創(chuàng)造。」

一場「不起眼」的展覽

Red Nails

位于法國巴黎舉辦的個人藝術(shù)展沒有以任何名字命名，但由此延伸的主題卻十分明顯。這是一場對「存在主義」的探索，對主流價值的背道而馳。Margiela 圍繞 Time, Chance, Secret 等詞匯，試圖從那些容易被忽視、被邊緣化的平庸事物中發(fā)掘新的價值，贊美「脆弱、易碎、短暫」特性所散發(fā)的美感。

譬如矗立于院墻前的大型凈味棒圖像，看似毫不起眼卻早已成為不少人的生活必需品。而依附其中的淡淡香味，既無處不在、亦杳無蹤影，恰恰指代著 Margiela 為時裝歷程所留下的豐厚遺產(chǎn)。

DéODORANT

一如既往地顛覆傳統(tǒng)，Lafayette Anticipations 的展覽被締造成一個完整藝術(shù)品，不拘泥于內(nèi)部裝置：參觀者需要從該棟建筑特別設(shè)置的「緊急出口」戲劇化入場，并透過通常不對公眾開放的服務梯進入各個樓層。

相比展區(qū)，以迷宮盒子稱呼此個由多扇落地百葉窗間隔成的空間更為合適?！杆坪踉?Margiela 大腦里穿梭」，基金會總裁 Guillaume Houzé 如此形容到整個沉浸式體驗。

從雕塑、裝置，再跨越至繪畫與電影等媒介，20 多件未曾曝光過的藝術(shù)作品接續(xù)而至。Bus Stop 展品選用老舊的有機玻璃與合成皮毛，雕砌出遍布城市角落的巴士候車亭，人們常常認為在這里是虛度光陰，而忽略了它作為庇護所幫助各位遮蔽了多少烈日雨雪。

而一系列 Film Dust 畫作則從斑駁的 Super-8 膠片影像中汲取靈感，制作團隊基于電影屏幕的顆粒紋理開發(fā)出一種效果類似的「畫布」，Margiela 則在此將數(shù)顆玻璃珠逐一融化，就像稀釋油畫顏料那般，令肉眼難見的周遭灰塵具象化。

值得提及的是，區(qū)別于「靜態(tài)展覽、展品不得觸碰」的保守方式，Margiela 個展顯然更為放肆。Torso 雕塑會預先使用白布遮蓋，后期再由工作人員隨機掀起，甚至會邀請看客上前觸摸細細感受。擔心造成磨損？那正好是 Margiela 想要呈現(xiàn)的自然痕跡。

「他認為一個物體的生命永遠不會結(jié)束，而是在不斷地變異，更新無數(shù)次。結(jié)束的想法本身就是一種純粹的幻想；不完整是一種基本狀態(tài)。」Lamarche-Vadel 加以解釋。

陪伴多年的「頭發(fā)」元素

Martin Margiela 的重要標簽

Martin Margiela 出生于比利時弗拉芒大區(qū)，童年大部分時間都窩在父親經(jīng)營的美發(fā)沙龍中度過，看著店內(nèi)女客人總是頂著一頭柔順無瑕的燙發(fā)早已心生厭倦，轉(zhuǎn)而鐘情略帶狂野的松散發(fā)型。

這亦在往后伴隨著他美學符號的整體構(gòu)建，成為除 Tabi Boot 以外，另一極具辨識度的個人標簽。

展覽上，「頭發(fā)」元素率先顯現(xiàn)于藝術(shù)品 Hair Portraits 之中，由五堆新聞報道及名人雜志組成，頂部則陳列著六七十年代 Monica Vitti、Catherine Deneuve 等明星的肖像模仿封面，以蓬松頭發(fā)覆蓋示人，增添些許神秘色彩。

Vanitas 則以盛行于巴洛克時期的荷蘭繪畫流派命名。五個仿皮硅膠制成的球體植入了顏色各異的毛發(fā)，從代表青年的金黃色、到指向中年的棕色再到象征年邁的灰白色，Margiela 形象地描繪出了關(guān)于一位女性生命的不同階段?！肝蚁矚g最后一個，因為主體最終接受了年齡在身體上留下的烙印」他這般感慨到。

擺放于拐角處的 Red Head 看似與 Vanitas 差別不大，但區(qū)別后者，Red Head 的重點置于物體隨時間變化的「象征意義」當中。

歷史早期，西方社會對紅色頭發(fā)屢屢?guī)в衅缫暷抗猓ū┝?、虛偽、低下），如此根深蒂固的刻板印象亦難以抵擋時間的洗禮，逐漸演變成人們特地獨行的標簽，飽受前衛(wèi)人士及流行巨星追捧，就如曾被視為難登時裝大堂的 PVC，卻亦在近年來成為眾多奢侈品牌青睞的制衣面料。而這亦令人不禁回想至比利時人在隱退前的 Maison Martin Margiela 20 周年大秀中曾經(jīng)使用的相似發(fā)色。

除了策展人 Rebecca Lamarche-Vadel 以外，參與了合作的比利時藝術(shù)史學家 Chris Dercon 亦十分值得我們了解。

該位法國國家博物館協(xié)會主席，不僅負責監(jiān)管著 18 家博物館以及香榭麗舍大道上的玻璃穹頂?shù)貥?，更是少?shù)真正見過 Margiela 本尊的人物之一。在 Margiela 生涯的多個重要里程碑上（包括首場以及最后一場時裝秀），亦師亦友的 Chris Dercon 都留下了深深的印記。

今番也不意外，在 Chris Dercon 的極力引薦下，安特衛(wèi)普畫廊 Zeno X Gallery 的創(chuàng)始人 Frank Damaegd 才得以前往 Margiela 工作室親眼「預覽」了部分藝術(shù)作品，而代理合作便于日后成為水到渠成之事。

這誠然只是一個廣為人知的個例，但 Chris Dercon 為 Margiela 帶來的其實遠不止是機遇這么直接簡單，諸如創(chuàng)作手法上的專業(yè)指導、靈感枯竭時的理念分享等等，Chris Dercon 可謂是不斷在指引 Margiela 走向正確的轉(zhuǎn)型道路?！竿饨绲穆曇籼?，我會直接和他道明好壞與否，必要或是不必要。我給他看了其他藝術(shù)家的作品，并提醒他并不孤單。Margiela 是如此有天賦的繪圖者與制造者，但我想看到他突破技術(shù)的界限。」

爭議

當 Martin Margiela 的敘事范疇由時裝跨越至藝術(shù)，所面對的境況自然是期待與質(zhì)疑并存。

回歸展覽本身，盡管負責人 Rebecca Lamarche-Vadel 數(shù)次強調(diào)「 Magiela 在盡最大努力，避免制作任何人們可以聯(lián)系到與其時尚設(shè)計有關(guān)的事物」，但無論是 Hair Portraits、Bus Stop，亦或是飽含古典解剖思想的 Torso，都頗易令人想起他回收皮革廢料、舊手套做成的夾克與緊身衣，解構(gòu)主義手法以及 Faceless 字眼等等。于一眾忠實擁躉而言，這種「親切感」無疑更甚。

廢料改造為衣物

對此，深耕于藝術(shù)領(lǐng)域的媒體網(wǎng)站 Frieze 亦刊登了一篇專題報道，直言部分作品簡介中的話術(shù)稍顯平庸，剝離了任何真正的身份問題。

令人困惑的是，以 Red Nails 雕塑指代的「人造女性美」，對軀體時尚所產(chǎn)生的反思，讓人想起 20 世紀 90 年代 Vanessa Beecroft 與 Sylvie Fleury 等藝術(shù)家，針對當代消費現(xiàn)象以及女性在購物中產(chǎn)生的美學依賴與盲從心態(tài)進行創(chuàng)作的手法。

更譬如 Lip Sync，一個類似 Andy Warhol 作品的系列，以唇語學習視頻為輸出特色，但每幅圖像都對應著無法解讀的信息?！高@些對藝術(shù)流派與主題的引用，除了表明作品自身作為當代藝術(shù)的地位之外，似乎沒有取得其他成果?！?/p>

可售、且即將登陸中國

據(jù)官方消息透露，Martin Margiela 藝術(shù)首秀所展示的所有藝術(shù)品均可出售，價格不菲，但是否會讓藝術(shù)品流入炒賣者手中，畫廊主觀便表示到「我們希望在價格上漲之前，盡可能地把作品賣給美術(shù)館和公共機構(gòu)，或者至少是擁有公共空間的私人收藏家?！?/p>

除此之外，個人認為本次展覽所販售的三款書冊都十分值得入手，不僅會針對作品進行更詳細深入的介紹，亦會記錄關(guān)于 Martin Margiela 與制作團隊的一系列幕后內(nèi)容。而想要自身體驗觀展的各位亦不妨稍作期待，于明年 1 月 2 日巴黎展覽結(jié)束后，將會開啟全球巡回展出，并極有可能率先在中國舉辦。

從設(shè)計師到藝術(shù)家的轉(zhuǎn)型往往伴同著高風險。Helmut Lang，90 年代末最具影響力的設(shè)計師，為個人時裝系列贏得了無盡的欣喜若狂。當他從十五年起放棄服裝并試圖成為一名藝術(shù)家時，似乎并不那么盡如人意。

亦希望在時裝領(lǐng)域備受贊譽的 Martin Margiela 能達成心中所愿，將自己成功塑造為一位「只是恰巧在時尚界中短暫工作過」的藝術(shù)人士。

來源：1626潮流精選

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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