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原標題：2022 春夏巴黎男裝周回顧：LVMH 帶來重磅聯(lián)名，更多新品短片帶來了新創(chuàng)意
昔日的時尚金童 Olivier Theyskens 曾回憶上世紀 90 年代自己初闖時尚圈的經(jīng)歷：他找了一家巴黎的公關公司要來了一份當時時尚圈最具影響力的 50 人名單，并將自己的作品集寄給了這 50 個人，然后他幸運地獲得了其中幾位的關注。但他直言這套做法在當下已經(jīng)行不通了，“如今大家淹沒在圖片的海洋里，已經(jīng)很難再被輕易打動了”。
這套理論在品牌和普通消費者的溝通中同樣適用，尤其是時裝周期間，面對社交媒體上潮水般的圖片和視頻，人們也“很難再被輕易打動”。
6 月 27 日剛結束的 2022 巴黎男裝周，官方日程里共有 70 多家品牌，絕大多數(shù)走線上發(fā)布。法國高定時尚聯(lián)合會有打造專門的線上發(fā)布平臺，但大概除去嚴肅的業(yè)內(nèi)人士，幾乎沒人會完整把官方日程里所有品牌的新品發(fā)布視頻從頭看到尾吧。人們愿意分給這些影像的時間極其有限，為了在最短的時間里抓住人們的注意力，品牌對形式的注重幾乎是很自然的結果。
和向來相對保守的米蘭相比，巴黎男裝周對于“形式至上”的詮釋更加激進，本季最具象征性的例子是 LVMH 旗下兩大品牌帶來的重磅聯(lián)名。同時，巴黎也有更多品牌選擇以實驗性質(zhì)的創(chuàng)意短片（而非更接近傳統(tǒng)走秀的視頻）來進行展示。
找對合作伙伴，聯(lián)名還是好用
從 Louis Vuitton 和 Supreme 的聯(lián)名開始，潘多拉的魔盒被打開了，遍地都是奢侈品牌和潮牌、運動品牌或藝術家的聯(lián)名。大眾早已審美疲勞，如何還能以聯(lián)名形式狂吸流量，LVMH 兩大品牌給出的答案是：找對合作伙伴。如果說此前同屬開云集團的 GUCCI 和 Balenciaga 聯(lián)名屬于“內(nèi)卷”的話，LV 和 NIKE 這種各自領域頭牌的結合何嘗不是呢？
Louis Vuitton x NIKE
LV 和 NIKE 在本季聯(lián)手，相信很多人第一反應是“總算（終究還是）來了”。在 Virgil Abloh 加入 LV 后，大家對于這組聯(lián)名的出現(xiàn)多少都有預期。但這次一口氣出了超過 20 款……大概“以量取勝”是 Abloh 最近的策略吧——他自家品牌和 NIKE 的最新企劃更是做了 50 雙 Dunk。
Abloh 的 3% 理論以及他和 NIKE 聯(lián)名中討巧式的小改動常被人詬病，但這次 LV 和 NIKE 的這組比想象中的要有更多變化。聯(lián)名圍繞 Air Force 1 展開，在配色和材質(zhì)上提供了多種方案，也有通過鞋幫解構疊加對鞋身造型進行改動。
△ 圖片來自 Imed Soussi
和之前一季相似，Abloh 為系列打造了一支特別的影片，當中聚集了一批藝術家，以抽象的敘事方式講述了說唱歌手 Lupe Fiasco 的故事。
DIOR x Travis Scott
這是 DIOR 本月發(fā)布的第二個重磅聯(lián)名了，之前和 sacai 的聯(lián)名是品牌第一次和設計師品牌推出完整聯(lián)名系列，而和 Travis Scott 的合作則是和音樂人的頭一次。
雖然從策略上來看，DIOR 這波操作顯示出越發(fā)激進的趨勢，但如果具體看設計的話，不難發(fā)現(xiàn)，無論和誰聯(lián)名，DIOR 式的優(yōu)雅始終占據(jù)主導。從這個層面來說，Kim Jones 可能是最近幾任創(chuàng)意總監(jiān)里最忠于 DIOR 風格的一位了。
以這一季為例，Jones 抓住了 Travis Scott 家鄉(xiāng)得克薩斯州和 DIOR 的聯(lián)系——1947 年品牌創(chuàng)始人就曾攜首個時裝系列在得州展示、系列色調(diào)取自品牌創(chuàng)始人的高定作品、喇叭長褲和修身大衣的設計受到了 1956 春夏高定箭形（ARROW）系列的啟發(fā)，此外還重塑了品牌在 1960 年代推出的鉆石印花標識。
Travis Scott 和他的廠牌 CACTUS JACK 的相關元素更多以裝飾性細節(jié)呈現(xiàn)，當然也少不了聯(lián)名鞋款。
△ 用 OBLIQUE 印花的樣式演繹了“JACK”字樣；Jones 還首次和品牌高級珠寶部藝術總監(jiān)維多利婭·德卡斯特蘭合作，為系列打造了仙人掌寶石項鏈
Y/PROJECT x FILA
和運動品牌聯(lián)名的還有 Y/PROJECT，合作對象是 FILA，聯(lián)名產(chǎn)品被安排在整場秀的中間段呈現(xiàn)，除了有些出戲的巨型“FILA”logo 外，這組聯(lián)名產(chǎn)品和 Y/PROJECT 自家新品的融合度非常高，無論是設計手法還是造型。
雖然是商業(yè)聯(lián)名，但還是很大程度保留了 Y/PROJECT 的實驗性風格，包括大量的解構重組、破壞性的元素、不對稱設計等。
放開手來拍片
疫情爆發(fā)后，品牌被迫以視頻短片的形式發(fā)布新品，相當于開啟了一條新賽道，一些擅長此道的品牌迎來了自己的機會。包括之前的米蘭男裝周在內(nèi)，多數(shù)品牌保留了走秀的形式，只是在劇情、運鏡和剪輯上做了簡單的設計，但也有一些品牌完全拋棄了走秀的概念，選擇放手拍片。
Thom Browne：一位馬拉松運動員的備戰(zhàn)故事
在這輪疫情期時裝影片大賽中，Thom Browne 絕對是表現(xiàn)最出色的選手之一。從 2021 春夏的首屆月球運動會到 2021 秋冬關于回家的主題影片，都讓人印象深刻。這次的影片繼續(xù)和運動掛鉤，講述了一位馬拉松運動員獨自在草原生活訓練的故事，中間還穿插了一段運動會的動畫。
影片敘述了一個清晰不費解的故事，再輔以實驗性質(zhì)的表現(xiàn)，依舊出彩。
Walter Van Beirendonck：燥
在許多品牌費盡心思尋找創(chuàng)意的時候，Walter Van Beirendonck 選擇了退一步做減法。有什么比躁動的朋克現(xiàn)場更適合當下的？拋開所有束縛和限制，伴隨著鼓點的律動和閃爍的燈光盡情釋放吧。這個主打霓虹色的系列也格外適合在昏暗的 livehouse 環(huán)境中呈現(xiàn)。
Henrik Vibskov：陽光會灑落在流水線上
和 Walter Van Beirendonck 直白躁動的表達不同，同時也是藝術家的丹麥設計師 Henrik Vibskov 選擇了更隱晦的表達。這支以“The Sun Will Shine On The Assembly Line”為主題的短片展示了一條特別的流水線，但陽光真的會灑落在流水線上嗎？我們似乎無法從這支略顯陰郁的短片里看到的希望。
ZIGGY CHEN：舞
舞蹈是展示服裝最好的手段之一，Jean Paul Gaultier、Alexander McQueen 等品牌的經(jīng)典時裝秀中就不乏與舞蹈相關的例子，最近的時裝影片里也有許多品牌選擇以舞蹈的形式呈現(xiàn)，比如 Maison Margiela 為 2021 春夏系列創(chuàng)作的影片就聚焦了一群探戈舞者。
本季將舞蹈與時裝結合最棒的或許就是 ZIGGY CHEN 這支了?；璋档膹S房里，鏡頭 360 度不停旋轉，房間中央粗糲地亮著一盞日光燈，在簡易的舞臺上是戴著面具的舞者，老舊但滿是韻味。整支短片帶有鮮明的 ZIGGY CHEN 風格。
LOEWE：書中秀場
疫情之后，Jonathan Anderson 的兩家品牌在新品展示的形式上獨樹一幟，LOEWE 這邊以“箱中秀場”、“書中秀場”、“報中秀場”的形式，將有溫度的實物和屏幕中的展示相結合，Anderson 本人更是每一季都親自出鏡解讀新作，為觀眾帶來更多真實的體驗和參與感。
這一季，LOEWE 仍然是和 M/M Paris 合作來打造“書中秀場”，里面有 David Sims 為系列拍攝抽象派風格快照，還有藝術家 Florian Krewer 的一套作品集。并配有海報、300 枚夜光星星貼紙和一枚熒光黃色的皮革拍擊手鐲，和這季的主題俱樂部文化相呼應。
具體在設計上，設計師以簡約的廓形搭配出挑的熒光色，為派對男孩準備了豐富的戰(zhàn)衣。
△ LOEWE 這一季的調(diào)性很小眾，給人感覺更接近 J.W.Anderson 的氣質(zhì)
來源：理想生活實驗室
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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